Continué el camino con los 3 magníficos Mark el australiano, Mark (Captain America) el canadiense y Mike el inglés hasta Jomsom donde el primero se fue a Kathmandú en busca de botas, el segundo aumentó el rítmo para llegar a tiempo al circuito del Everest y el canadiense y yo nos embarcamos en una aventura de autobuses sin desperdicio. Nos habíamos quedado con ganas de caminar y en Tatopani iniciamos el trekking al campamento Base del Anapurna.
El cuerpo se había habituado al ritmo y cada día pedía más así que en tan sólo 3 días y medio habíamos hecho el recorrido de una semana.
La ruta es bastante incómoda, has de ir y volver per el mismo camino, sorteando a gordos americanos mayores con porteadores y guías, pero sin duda la recompensa está al final. Las vistas desde el campamento base del Anapurna te dejan sin palabras. Nunca antes he visto algo igual.

Después de tanta sopa de lentejas, volvimos a Pokhara a coger fuerzas, tres días seguidos comiendo entrecot de Yak y de nuevo en ruta. India me esperaba con su festival más importante, Diwali.

¡Gracias a todos mis compañeros de viaje por las fotos!

Como os podréis imaginar en el Himalaya no hay internet y aunque parezca sorprendente, India tiene una de las redes más lentas que he visto, además de que los sitios con wifi son prácticamente inexistentes. Ese fue el punto en el que desistí y dejé de escribir, por lo tanto, ese será el punto en el que lo retomaré.

En Pokhara (Nepal), me separé de Flo, mi compañero de viaje de los últimos meses, él se fue a India con la intención de volver a Europa por tierra y yo cogí el autobús en dirección a Beshisahar, el inicio del trekking del circuito de los Anapurnas.
Me esperaban semanas de caminar 8 al día, iba sola y no sabía muy bien la dificultad de lo que me esperaba. Decidí llevar una bolsa muy ligera con lo estrictamente necesario, de todas maneras tampoco tenía mucho equipo. En total menos de 30l.
La gran duda vino al final, sabía que los paisajes iban a ser increíbles y las imágenes únicas, pero mi cámara pesaba más de 4 kilos, casi lo mismo que el resto de la bolsa. Fue una drástica decisión y por primera vez en 9 meses me separé de ella. Crucé los dedos esperando que algunas semanas después todavía estuviera allí, y la dejé con el resto de mi equipaje en la Guest House en Pokhara.

Según la Lonely Planet el camino de entre Besishahar y Bhulbhule no vale la pena y es mejor hacerlo en autobús (por llamarlo de alguna manera). Hice caso a la recomendación y 3 minutos después el cobrador me informó que el precio del billete eran 200 rupias en lugar de lo que tenía que haber sido 30. Fiel a mis principios, me subí al techo bajé mi mochila y puse un pie delante del otro, total sólo me iba a llevar un par de horas. De nuevo discrepé con la famosa guía, el camino era bonito y agradable. No me preguntéis como pero, para variar, me perdí. Eran las cinco de la tarde, faltaba media hora para anochecer y no tenía ni idea de donde estaba. Por suerte la médico de la zona, quien cada día recorría kilómetros a pie de poblado en poblado, se apiadó y me guió por empinados senderos. Llegamos de noche cerrada, negocié cama gratis a cambio de comer en la casa y una hora después ya estaba con Casimiro.

Los siguientes días caminé sola, llevaba meses compartiendo las 24 horas, así que agradecí el silencio y disfruté de los paisajes. Sola es un decir, el camino está bastante transitado y conoces a todo el mundo que está dos días por detrás o por delante de ti. Sobretodo al inicio del circuito no pasa una hora sin que encuentres un alojamiento, eso sí un cubo de agua helada, un camastro y Dal bath es todo lo que has de ser capaz de necesitar.
Los precios son desorbitados comparado con el resto del país, pero hay que tener en cuenta que todo se sube con porteadores o en burro y que ese es el único sustento de la zona (creo que me había hecho demasiado a Asia, en ese momento me parecían un escándalo y ahora en Europa, con eso no pago ni el autobús).

Llevaba horas caminando debajo de la lluvia cuando vi una choza, paré y allí estaban una pareja de Murcia, hacía meses que no me encontraba con ningún español así que me quedé hablando con ellos. Ginesa y Juan eran encantadores, les apasionaba la montaña y habían decidido pasar allí sus vacaciones. Pasamos por bosques, pedreras, pueblos, glaciales, prados… en pocos kilómetros se daban todas las estaciones. Se nos unieron por el camino Jorge y Telia, entre todos me hicieron sentir en casa. Gracias a ellos tengo millones de fotos increíbles que me devuelven a ese gran momento de mi viaje.

Intentamos coger un autobús que nos llevara a Kathmandu pero había habido un deslizamiento de tierra y sólo podían pasar 4×4. En medio de la nada y después de horas de regatear, nos amontonamos los ocho en un Jeep que nos llevó hasta la capital por un camino lleno de barro, baches y piedras.
Reconozco que Kathmandu no vale mucho la pena y los niveles de polución son exagerados, pero viniendo de Vietnam y China, a mi me encantó. Volvía a ser auténtica, calles con vacas y cabras, polvo, tuk tuks, rickshaws, ruido, color y puestos de comida; después de un par de horas paseando estás exhausto y mueres por irte a descansar. En Thamel, la zona turística, el acoso es constante pero habíamos encontramos un hostal con jardín a cinco minutos del centro y era el lugar perfecto para desconectar.
Alquilamos bicis para ver los alrededores de la ciudad, pedalear en medio de ese caos fue todo un reto. Fuimos a Pashupatinah, el templo más sagrado de Nepal donde vimos las cremaciones y los ritos funerarios hinduistas, a Bodnath el impresionante templo tibetano y la siempre pasa algo plaza Durbar, donde hicimos virguerias para evitar pagar el abusivo ticket de entrada.

Mientras tramitábamos el visado de India, decidimos tomarnos un respiro de la ciudad y escaparnos unos días al valle de Kathandu.
Era la primera vez que cogíamos el autobús a la manera nepalí, subidos en el techo. Las vistas y la sensacion es genial y aunque no es muy seguro nos gustó tanto que ya no queríamos montarnos en el interior de ningún otro bus.
Pasamos la noche en Bhaktapur, un espectacular pueblo Newar, desde donde empezamos a recorrer el valle a pie. Al amanecer en Nagarkot se puede ver entera la cordillera del Anapurna. Encontramos una guest house con balcón, movimos los colchones y dormimos bajo las estrellas esperando despertarnos con tales vistas. Yo avisé de mi gafe, pero nadie me creyó, hasta que abrimos los ojos y la densa niebla no nos dejaba ver a más de dos metros. Sin foto continuamos caminando tres días más por pueblos de adobe hasta que ya cansados nos sentamos de nuevo en el techo de un autobús de vuelta a la capital.

Con pasaporte en mano nos fuimos al Parque Nacional ex-Real de Chitwan. Y digo ex-Real, porque desde que los maoistas tomaron el poder en el 2008 y dieron una patada al rey, el término real se ha eliminado de todos los documentos y nombres. La parte graciosa es que, como no hay dinero, en la mayoría de carteles o documentos simplemente se ha tachado.
El lugar es turístico y organizado, no se puede hacer nada de forma independiente así que negociamos con el alojamiento un paquete con todo incluido, si algo he aprendido este año es a regatear.
Flo, mi compañero, no se había bañado nunca con elefantes y a mi es una experiencia que no me importaría repetir todos días. Nos llevaron en moto hasta un pueblo perdido donde por tres euros el dueño de unos elefantes nos dejo remojarnos en un arroyo.
Caminando en el parque a pie no conseguimos ver más que un pollo salvaje y decidimos probar suerte subidos a un elefante. El lugar estaba lleno de chinos gritones con cámaras enormes. Una gota de sudor frío me recorrió la frente y la mala leche me empezó a circular por las venas. Hablé con el Mahut, conductor del elefante, al cual tampoco le gustaban los chinos y nos llevó por una ruta alternativa. El turístico safari en elefante se convirtió en un emocionante y solitario paseo por en medio de la selva viendo cientos de animales: un árbol entero lleno de pavos reales salvajes, ciervos y renos a mansalva, visones, y como no el esperado rinoceronte con una cría.

Nos pusimos de camino a Pokhara, una relajada ciudad a los pues del lago Phewa que sirve de base para explorar la cordillera del Anapurna. El centro antiguo era la hermana pequeña de la ferviente y estresante Kathmandu y la parte turística en el lago continuaba siendo demasiado ruidosa, pero a la que caminabas diez minutos por la orilla, el lugar se convertía en un paraíso y los precios se reducían a la mitad. Nos dejamos arrastrar por el ritmo tranquilo del lugar y pasamos más de una semana nadando en el lago, pescando o mejor dicho intentándolo, paseando, comiendo, vaya sufriendo de mucho estrés.
Decidí darme una última oportunidad para reconciliarme con el señor del tiempo y levantarme a ver el famoso amanecer. Esta vez fui más lista y en lugar de caminar las dos horas hasta la cima de la montaña alquilé una moto. Cuando llegamos a la cima a las cinco de la mañana, no había Anapurnas, ni vistas ni nada, como de costumbre, una espesa niebla y unas amenazadoras nubes negras cubrían el lugar. Ala para abajo y de vuelta a la cama. Sólo subir a la moto empezó a diluviar, empapados, llenos de barro y muertos de la risa devolvimos la moto, nos duchamos, desayunamos y a dormir. Decidido, nunca más en lo que me queda de vida me vuelvo a levantar para ver las famosas no vistas con los no colores de los amaneceres de postal.

Después de ocho meses en Asia todo me empezaba a parecer un poco mas de lo mismo, me apetecía volver a sentir la emoción de ver cosas nuevas, descubrir culturas completamente diferentes, volver a decir wow!. Si a esto le unimos el hecho de que China es cara y mi economía empezaba a hacer estragos, la respuesta era evidente. Tibet.

El gobierno chino solo permite la entrada a grupos organizados y tramitar los permisos lleva unos cuantos días y unos cuantos cientos de euros. La idea de ir en un grupo, con circuito y guia no me convencía en absoluto, pero, como si fuera mi destino, en pocas horas había encontrado una gente genial y todo estaba listo para el gran viaje.

Volvía a estar ilusionada y las cuarenta y cuatro horas de tren cruzando el Himalaya fueron magnificas. El cambio de paisaje, de altitud, las tiendas nómadas, los yaks y los lagos te transportan poco a poco a un nuevo mundo y te preparan para entrar en Lhasa, la capital del Tibet.

Solo pisar suelo tibetano sientes la gran presión militar y uno de mis miedos era cuanto nos iban a dejar ver. En la estación de tren nos esperaba Sophie, nuestra guia durante los próximos 8 días. En cuanto nos empezó a explicar la gran aportación de China al país le dijimos que conocíamos la situación y que no estábamos muy interesados en ver lo que los chinos nos querían enseñar. Su actitud cambió por completo, nos contó durante horas la realidad del país, nos llevó a dormir y comer a lugares solo para tibetanos y a precios locales. La suerte me sonrió con un grupo de gente magnifica, una guia excepcional y un país que me robó el corazón.

Lhasa me encantó, si bien es cierto que es una cuidad grande y tomada por los chinos, el centro permanece cien por cien tibetano y es un espectáculo de trajes regionales y costumbres. Pasamos tres días visitando monasterios, paseando por la ciudad y disfrutando de su cocina antes de dirigirnos a las montañas.
En 4×4, por caminos imposibles, cruzamos glaciales, lagos de aguas turquesas, montañas que parecían sacadas de Marte, estepas, campamentos nómadas, rebaños de yak y llegamos a la cordillera del Himalaya. Y allí estaba, el Everest y justo a su lado el K2. Nos instalamos en tiendas cerca del campo base, a 5000 metros, en el techo del mundo, nos fuimos a dormir emocinados y con la sonrisa de lado a lado pensando en todo lo que habíamos vivido ese día.
Nos levantamos en medio de una tormenta y con mas de un metro de nieve. El Everest había desaparecido, pero el buen humor seguía reinando en el grupo. Con o sin vistas subimos al Campamento Base, nos hicimos millones de fotos y a pesar de la altitud hicimos una guerra de bolas de nieve.
El programa nos llevaba a dormir a una horrible ciudad fronteriza pero Sophie improvisó y nos instaló en un pueblecito tibetano donde pasar la última noche. Jugamos con niños, aprendimos los bailes tradicionales y Flo, uno de los compañeros que es Chef, se adueñó de la precaria cocina y nos preparó una cena exquisita.

Había llegado el momento de despedirse. Un puente de unos veinte metros hacia de frontera. A un lado en un edificio de cemento los militares chinos nos abrieron y registraron los equipajes, al otro sonrientes nepalis nos dieron la bienvenida. Cruzar el puente fue una de las experiencias mas chocantes que he vivido. En tan solo unos pocos metros aterrizas en otro planeta. Las carreteras se convierten en polvorientos caminos, el cemento en destartalados edificios y todo se llena de color. Saris, niños, búfalos, risas, momos, samosas y currys, la mezcla es adorable.

Llevo veinte días en Nepal y desde que llegué tengo la sonrisa en la cara permanentemente y mis niveles de energía vuelven a estar al máximo. Mañana me voy a hacer el circuito del Anapurna así que estaré desconectada entre dos y cuatro semanas. Desde Pokhara, sentada en la terraza con vistas al lago es fácil decir cuatro pero ya veremos. Deseadme suerte y os cuanto a la vuelta!

Ps: He puesto solo las fotos de los lavabos mas decentes. Thanks Marisa for allow me to take this picture!

Llegué a Hong Kong con las pilas cargadas y lista para el nuevo destino. La idea era utilizar esta ciudad de puente para conseguir el visado chino y comprar y reponer lo necesario (porque no he cambiando, sigo rompiendo y perdiéndolo todo). Sin embargo Honk Kong me impactó y exploramos la ciudad durante casi una semana, llevándome a la ruina absoluta.

Hong Kong es la ciudad de las compras, un gran centro comercial con luces y rascacielos, donde todo es posible. Nunca había visto tantas tiendas de lujo juntas, Lowe, Chanel y Rollex substituyen a los Zaras, Mangos y H&M de Barcelona. Como consecuencia todo es caro, muy muy caro, especialmente cuando uno esta habituado a los precios del Sudeste Asiático. Habitaciones cajas de cerillas por 28 euros la noche, eso si limpísimas, con wifi y televisión.
Pero la ciudad tiene mucho más que ofrecer. Al estar rodeada de montañas e islas, en quince minutos estás estirado en una magnífica playa o caminando en medio de un denso bosque. Sin olvidar la imprescindible visita a Victoria Peak desde donde se observa toda la ciudad.

Con visado en mano, cogimos el metro y cruzamos a China, si si si increíble, se cruza la frontera en metro. En un abrir y cerrar de ojos pasas del lujo al caos, del algodón no engaña a los escupitajos en el suelo, de los lavabos con mayordomo a los agujeros en el suelo, de las corbatas y los tacones a los pantalones y camisas remangadas. Y sabes que estás en China.

Quien me dijo que los vietnamitas eran como los chinos, o no visito los dos países, o vivió experiencias muy diferente a las mías. Si bien es cierto que el turismo domestico es parecido y que convierten cualquier lugar en un parque temático, los chinos son alegres, honestos y están siempre dispuestos a ayudar.

El itinerario inicial era ir subiendo de Hong Kong a Beijing pero por mil y una razones lo hemos ido cambiando completamente cada pocos días.
Las distancias son enormes, el transporte caro (comparado con el resto de países de Asia) y la entrada a los lugares un abuso (incluso comparado con Europa), ante este panorama decidimos cambiar la manera habitual de viajar.
A los extranjeros no se les permite conducir así que en lugar de alquilar una moto, hacerte un recorrido e ir parando por el camino, te pasas de siete a quince horas en un autobús para llegar a un único pueblo, que como normalmente no esta comunicado con otros, has de regresar al punto anterior para ir al siguiente. Hemos intentado movernos poco e ir a lugares que haya mucho que hacer. Nos dirigirmos a las ciudades o pueblos importantes y los utilizamos de base para recorrer la provincia. Dejamos la mochila grande y nos llevamos lo necesario para dos o tres días, regresamos, cambiamos de ropa y volvemos a irnos otros dos o tres días, así que más o menos pasamos una semana en una zona antes de movernos.

La mayoría del turismo en China es nacional, con pocos extranjeros, los lugares están orientados a sus necesidades, y sus gustos difieren mucho de los nuestros. Para ellos no tiene sentido viajar solo. Viajan en masa, en grandes autobuses, con un guia con micro y sujetando una banderita, todo un espectáculo. Destruyen y reconstruyen los pueblos antiguos porque nuevos son mas bonitos y asfaltan todos los caminos para poder llegar en coche. Así que tu llegas sudada, sucia y destrozada a la cima de un 3000 y te encuentras un teleférico con chinas monísimas con vestidos y tacones.
La parte buena es que como no les gusta el deporte y no caminan para no sudar, en cuanto alquilas una bici o caminas unos pocos pasos sales de Disneyland y llegas a lugares increíbles. En regiones de Yunan, Sichuan, Quinhai, Xinjiang, todavía hay lugares remotos con pueblos donde ves jugar al mahjong a mujeres vestidas cada una con el traje típico de una tribu.

La sensación que me ha dado es que China, una de las civilizaciones mas antiguas y sabias del mundo, ha perdido su cultura. Ellos viven para trabajar, tener grandes coches, casa bonitas, ganar mucho dinero y llevar a cenar a sus mujeres vestidas como princesitas. Ellas se ríen por todo y son delicadas flores que viven el amor como quinceañeras.

Viajar por China es fácil y cómodo pero mucho menos excitante de la que esperaba.
El transporte es eficiente y el alojamiento es uno de los mejores que he visto, con una red internacional de Albergues de Juventud impresionante. Limpios, con salas de televisión, terrazas, wifi y todo lo que puedas soñar. Baratísimo si duermes en dormitorios, entre 2 o 3 euros la noche, pero si quieres una habitación has de estar dispuesto a pagar entre 10 y 15 euros.
Pero los lavabos…son un tema aparte que merecen el próximo post entero.

Llegamos a Sihanoukville, un pueblo turístico no mucho mejor que Salou. La intención era recorrer la costa en moto y acabar pasando unos días en una isla. Pero si hay una cosa contra la que no se puede luchar es el tiempo. Cuatro días de diluvio universal nos llevaron a hacer las maletas y meternos en un autobús con dirección a Vietnam*.

Que decir de Vietnam…si me lo hubiera saltado me habría ahorrado tiempo, dinero y disgustos.
Se que es rotundo decir eso de un país y sinceramente nunca había tenido esa sensación anteriormente, acababa de llegar y ya no veía la hora de irme.

Voy a intentar no extenderme mucho ya que tampoco quiero cebarme, pero en mi opinión el país ha crecido demasiado rápido, hay mucha clase media, y esta no ha conseguido entender lo que significa modernidad y occidentalización. No fui capaz de encontrar los valores de comunidad, generosidad, hospitalidad y amabilidad que tanto admiro de Asia. Todos ellos los han vendido por uno solo llamado DINERO.

El turismo interno esta destrozando el país. A los vietnamitas les gusta aparentar, viajan siempre en grupo, en autobuses gigantes y quieren pagar mucho por las cosas para demostrar que tienen poder adquisitivo. Para poneros un ejemplo hacen cosas tan absurdas como subir a la cima de un volcán con un gorro de cowboy montados en caballos pintados como cebras.

En todos lados puedes encontrar buena y mala gente, pero en Vietnam predomina el timo, el robo y el engaño. Su población es mal educada, solo busca el bien del individuo único, envidiosa, orgullosa y sobretodo muy agresiva. Ante este panorama la lucha diaria es constante y el viaje se convierte en un caro, cansino, frustrante y desgastado camino.

Podríamos hablar sin duda de mala suerte o de que fui poco tolerante, pero a estas alturas y después de disfrutar cada segundo en cinco países creo que tengo base para opinar, respaldada además por la opinión de cada uno de mis compañeros de viaje. Si bien es cierto que encontré gente con diferente opinión, la menos, en general eran gente que iban de hotel, con circuitos contratados o americanos que abrían la cartera ante cualquier incidente para evitar problemas.

Cuando contratas, compras o haces algo inicialmente todo va bien, pero como te surja un pequeño incidente, como que la moto no funcione o no estés de acuerdo con algo, el pequeño incidente se convierte en un maremoto.

Después de 3 semanas de discusiones, gafas de sol y batería de moto robada estaba saturada del país. La frustración y la impotencia me invadía de la mañana a la noche y llego un día que no la pude contener mas.
Llegue a Sapa sin botas de montana, llovía sin parar y entre en una tienda a comprarme unas. Eran de imitación, malas y caras, pero las necesitaba. Una hora mas tarde las botas se había roto. Entre en la tienda, espere que se vaciara para no disuadir a los posibles clientes y le dije amablemente a la señora lo que había sucedido, para que me las cambiara por otras o me devolviera el dinero. De malos modales empezó a gritar que no y darme empujones , no lo podía creer. Para resumir…acabe vaciando todos los estantes en el suelo, la dueña agarrándome del pelo y peleando a puñetazo limpio. Si lo habéis leído bien, nos pegamos.

A pesar de que hay lugares interesantes como los túneles de Cu Chi, ciudades bonitas como Hoian o Hue, verdes terrazas de arroz en Sapa o experiencias como vivir con una tribu Hmong, el país esta super construido, hasta el pueblo mas pequeño esta lleno de ruido y polución.

Ante este panorama, había que buscar una solución y esta se llamaba Tailandia. Una semana en una isla mas 2 días de compras en Bangkok te dejan como nueva y lista para enfrentarte al siguiente reto China.

*Sihanoukville es el mejor lugar para sacarse el visado a Vietnam, una foto, 43 dólares y 5 minutos de espera

Hace tan solo 30 anos, Camboya estaba dirigida por el Kmer Rouge con Pol Pot como cabecilla. Un dictador con la idea de convertir Camboya en un país cien por cien agrícola. Destrozó y despobló las ciudades, mató a profesores, monjes e intelectuales y esclavizó a la población.
En tan sólo 3 años murieron un millón setecientas mil personas. Llevar gafas era motivo para morir ya que significaba que sabias leer.

Después de la guerra la población ha sabido remontar el país pero las consecuencias de tal genocidio todavía están presentes. Los superviviente te cuentan sus vivencias, como perdieron a sus familiares, como todavía quedan miles de minas sin desactivar y muchos niños siguen perdiendo la vida.
Para evitar el olvido, han dejado en estado original y se pueden visitar los campos de exterminio, la prisión, las salas de torturas, el museo de minas y el museo de guerra. Después de una jornada en esos lugares uno no puede ni articular palabra, ni comer. Un día duro pero interesante y necesario.

Y uno se pregunta, no me pueden cobrar 23 dólares y darme el visado en un único lugar pagando un sólo sueldo? Eso si todo con una gran sonrisa y buen humor. Bienvenido a Camboya!

Cuando llegas de Laos, tierra de sin prisas por favor, Camboya te choca y te cuesta un poco acostumbrarte. En lugar de esperar 45 minutos a que alguien se digne a servirte, tienes decenas de personas encima intentando venderte hasta a su madre. Pero si una cosa tiene la gente Kmer es un gran sentido del humor. Los argumentos de venta son tan buenos que en más de una ocasión llegaron a hacerme llorar de la risa pero una vez les has dejado claro que no vas a comprar se sientan contigo sólo para conversar. Les encanta tomarte el pelo y aceptan de muy buen grado cuando tu se lo tomas a ellos. Viven en la calle, tienen sentido de comunidad y les encanta compartir. Aunque a veces llegas a perder la paciencia y gritas no quiero ni moto, ni agua, ni pulsera, ni marihuana ni nada de nada.

Empezamos el país con un trekking en el parque nacional de Virachey. Era difícil competir con el paisaje de Laos, así que lo recuerdo más por las risas con el guía que por la caminata y la naturaleza.
De allí un autobús nos dejó en Kratie, hogar de los últimos 100 espécimenes de Irrawaddy, una extraña especie de delfín de agua dulce que vive sólo en ese trozo del Mekong. No confiábamos en verlos y que sorpresa, sólo subir al bote ves delfines a mansalva. Pero aunque no los hubiéramos visto, el trayecto des de la ciudad al embarcadero vale la pena hacerlo.

Millones de horas de autobús y … Siemp Riep la perla de Camboya. La ciudad es turística, pero fantástica. Alojamiento inmejorable, comida baratísima y exquisita, fácil recorrerla a pie, peatonal, y si encima le sumas que tiene los impresionantes templos de Ankor Wat, se convierte en la ciudad perfecta.
Dos días de templos desde la salida a la puesta del sol nos parecían suficientes, destrozados, decidimos darlo todo y hacer el tercer 3 dia, no hay desaprovechar los 40 dólares de la entrada. Allí conocimos a Adam, un divertidisimo ingles que nos acompañó a encontrar unas tallas en el río a 60 km de la ciudad. Sin turistas, en medio de la selva buscando en las rocas nos sentimos como en Tom Rider.

El camino a la capital Phon Phem, lo dormí de un tirón, no recordaba lo duro que era empalmar y subirte a un autobús con todo el alcohol todavía en las venas. Pero las mejores fiestas son las improvisadas y esa, sin duda, fue una de ellas.

No había oído nada bueno de la capital de Laos, Vientian, y aunque es cierto que no hay nada que hacer ni visitar a mi me pareció agradable. Aproveché para descansar, comer bien y sobretodo para alargar mi visado, me había gustado tanto el norte de Laos que me había quedado sin días para ver el sur. Si si comer. La ciudad conserva la influencia culinaria de los colonos franceses y puedes llegar a comer mejor que en la mismísima Francia.

En la oficina de inmigración tardaron más de lo previsto, entre desayunar y hacer la siesta, no encontraron el tiempo de poner el sello hasta 6 horas después. Dimos por perdido el autobús y me quedé con las ganas de ir a las cuevas de Kong Lo. En su lugar nos pegamos 15 horas de autobús a Pakse, ciudad sin ningún interés que nos serviría de base para visitar la zona.
Nada más llegar desayunamos como cada día, un par de huevos fritos con una baguette y un café con leche condensada (es lo que hay, no es fácil encontrar leche en Asia) alquilamos dos motos y nos pusimos en ruta.

Durante casi una semana condujimos por paisajes inimaginables, caminos imposibles de tierra roja, selvas, poblados, mercados coloridos y cientos de cascadas. Sin cruzándonos con turistas, sin modo de comunicarse a parte de mis 50 palabras en Lao y una gran sonrisa, esa semana se convirtió en uno de los mejores momentos de mi viaje.
De Pakse a Tan Lo, donde vimos atardecer mientras las mujeres se aseaban en el río a los pies de las cascadas. De Tan Lo a Sekong, donde encontramos un bar abarrotado, y siguiendo la norma de allá donde vayas haz lo que veas…degustamos una interesante barbacoa de perro.
Era ya de noche cuando llegamos a Attapeu, con cientos de mosquitos pegados a la cara, pero contentos por la increíble jornada. Desayunamos en un bar del pueblo, la dueña, no muy acostumbrada a los turistas, nos trato a cuerpo de rey y nos enseñó un poco más del idioma mientras se echaba unas risas con nosotros.
Y si pensábamos que la ruta no podía ser mejor, el camino, en el sentido literal de la palabra, de Ban Benkhua Kham a Pakson, esta sacado de un cuento fantástico. Kilómetros y kilómetros de selva virgen, puentes de bambú y niños saliendo de casas de paja gritando Sabaidee (hola en Lao). Comprábamos kilos de fruta que compartíamos con la gente de los pueblos y en uno de ellos un hombre vió la infección que tenia en la pierna, me sentó en una piedra, corto unas plantas y me hizo una cura con la sabia.
A mitad de camino nos sorprendió una lluvia monzónica, llegábamos a Pakson empapados y muertos de frío. Ese era el día para pegarse un capricho, una bonita habitación con agua caliente, una buena sopa y mucho chocolate.
Más cascadas y plantaciones de café nos llevaron de nuevo a Pakse. Continuamos hacia el sur en dirección a Champasak, cada trozo de la carretera estaba dedicada a una profesión, dos kilómetros de mujeres vendiendo piñas, tres de herreros fabricando machetes y el siguiente de cestas para cocinar arroz pegagoso. Subimos las motos a tres tablones mal unidos que hacían la función de catamarán y cruzamos al otro lado del Mekong para explorar las ruinas Khmer del templo Phu.

Había acabado así una de las mejores semanas de mi viaje. Devolvimos las motos, recogimos nuestras mochilas y cogimos de nuevo un autobús y un barco hasta las 4000 islas, que a pesar de la gran fama que tienen, pasaron sin pena ni gloria.

Con un poco de tristeza, había llegado el momento de decir adiós a ese increíble país, llamado Laos.